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　　全球最大的奢侈品巨头LVMH（路威酩轩集团）日前发布最新报告显示，今年第三季度收入同比下跌4.4%至190.7亿欧元，不及市场预期的200.1亿欧元，是近3年来最差表现。法国奢侈品头部企业Kering（开云集团）上半年营收90.18亿欧元，同比下降11%；经常性营业利润15.82亿欧元，同比下降42%；净利润8.78亿欧元，同比下降51%。其核心品牌Gucci（古驰）上半年营收40.85亿欧元，同比下降20%。英国奢侈品品牌Burberry（博柏利，也称巴宝莉）的表现也不尽如人意。截至6月29日的3个月内，公司零售额同比下降22%至4.58亿英镑，同店销售额也下跌21%。Burberry预警称，如果业务持续低迷，预计2025财年上半年将出现经营亏损。

　　其实，在奢侈品行业内，焚烧库存并不是什么新鲜事。因为，奢侈品的特性决定了其品牌价值注定与“稀缺性”联系在一起。一方面，因为定价高昂，大量消费者由于消费能力所限，被拒之门外；另一方面，由于奢侈品只会在特定时段内面向特定人群销售，人为增强了其稀缺属性。因此，对这些品牌来说，打折促销几乎可以算得上“自废武功”的行为，除了会给品牌带来长期的负面影响，其他什么作用也起不了。这也是很多品牌宁愿销毁库存也不愿打折的原因所在。

　　确实有奢侈品品牌“勇敢”挑战了“不可打折出售”的行业逻辑。比如，Gucci会在若干个销售季之后，把压仓已久，甚至在亲友特卖会上也卖不掉的滞销品放到折扣店销售；Burberry也是奥特莱斯等折扣店的“常驻嘉宾”，在各大奢侈品“打折村”，经常能看到Burberry门前排着长长的队伍。结果不出所料，两个品牌的总销售业绩虽然并没有比其他奢侈品品牌下滑更多，但消费结构已经出现了明显改变，高消费客群流失严重，中低价商品成了销售主力。换句话说，这两个品牌虽然都活下来了，但定位已经发生了不可逆转的改变，从奢侈品逐步靠近快消品。